| 第七天，游扎什伦布寺，从日喀则返回拉萨。日喀则的藏语意思是“土地最肥沃的庄园”，它在拉萨以西280公里，是西藏第二大城市。扎什伦布寺是到日喀则的必游之地。传说宗喀巴从青海进入西藏后，经过多年研修，成为臧传佛教格鲁派的创始人，他的第八个弟子根敦珠巴成为一世达赖。一世达赖在帕竹政权的资助下在日喀则修建了扎什伦布寺，后来扎什伦布邀请四世班禅担任了该寺的第16任法台，从此扎什伦布寺成为历代班禅的驻锡地，日喀则也由此逐渐成为以扎什伦布寺为中心、以班禅喇嘛为主导的统领后藏政治、经济、文化和宗教的中心。日喀则由山东省援建，主要街道和两旁的建筑能看出来都是这两年新建的，除了扎什伦布寺，大概很难找出日喀则昔日的市容和神韵。扎什伦布寺的占地面积有30万平方米，是拉萨布达拉宫的十多倍，但布达拉宫气势宏伟的建筑和令人惊叹的财宝远非扎什伦布寺能够比拟。布达拉宫确实是宫，而扎什伦布寺毕竟是寺，这是否也反应出昔日布达拉宫和扎什伦布寺在西藏统治地位的巨大差异。扎什伦布寺给我们留下影响的有可容僧众3800人的大经堂，强巴佛殿内供奉的世界上最大铜佛――强巴佛，还有供奉着历代班禅的灵塔殿，特别是十世班禅额尔德尼确吉兼赞的肉身1993年进入灵塔时，传说头顶长出了新发，在当地成为美传。寺内僧侣人数众多从厨房就可见一斑，厨房大得象一个殿，十好几个僧人围着几口大锅忙活着，供奉和点灯用的酥油把寺内的过道变得油光，一个小僧肩扛热气腾腾的菜桶，一不小心脚底打滑，把个满桶的炖羊肉洒在了地上。比其它寺庙让人不解的是寺内怎么养了这么多的狗，它们或是悠然自得地遛达着，或是昏昏欲睡地晒着太阳。导游说人如果做了坏事，来世就会变成狗，在寺庙内受惩，僧人们会善待它们。在日喀则吃完午饭返回拉萨。由于下午和晚上没有活动，伙计们提议晚上去吃藏餐、看藏戏，路上打电话联系好后，我们的车子晚饭前赶到了拉萨市中北京东路12号吉日旅馆的疯牛餐厅。吉日旅馆是一家藏式旅馆，因此外国游客住得很多，国内游客以散客居多。大门口有一个醒目的告示牌，粘满了旅途寻伴的帖子。大多是写着：我（或我们几人）想去某地，欲寻求几人同往，有意者请与某某联系。一般三、四人同租一辆车会便宜很多。有去林芝、泽当、定日的，还有去阿里的。据说这种寻伴组团的形式成功率很高，也很流行，我在那看了一会就有人来问我的，也有在那接头商量的。帖子上能看出有不少是女士一个人，从上次西藏行我就发现男人来西藏喜欢结伴，女人来西藏愿意自行。就在我们行驶在青藏线的这段时间，一个叫苗佳的女孩正一个人驾驶着一汽大众的捷达车从二连出境，穿越亚欧32个国家，历时近三个月回到北京。疯牛餐厅是全藏式装修，八、九十个座位早已座无虚席。自助式藏餐种类不少，让伙计们第一次品尝就大饱口服。尽管已是第二次面对藏餐，但我仍不敢品尝，好在还有一些西餐，甚至还有饺子，总能吃饱。这里的藏戏大概每天晚上都是固定的节目，让人想起北京前门饭店梨园剧场每晚的京剧演出一样，没有唱戏，就靠武戏逗得外国人阵阵鼓掌。这里的演出场地不大，让观众更贴近地感受到藏戏的服装、藏戏的面具以及藏戏的热情。演出结束后，演员在门口送别客人，给每一个人献上哈达，让我们感受到藏族比其它民族更注重礼节。?/P> |